新加坡吃饭故事（五）—— 一桌娘惹菜，半部南洋史
7小时前 静姝 1162在我写不出来申请心理学博士的research proposal的最后决定放弃的时候，我问了AI一个问题：如果我想系统学习东南亚文化，应该怎么开始？
它给了一长串的回答，包括怎么搭建框架，看什么书。
可在我看来，总结起来还是那句话“读万卷书，行万里路。”
听起来没错，却总让我觉得太抽象，所以我也没把AI的话当回事。就靠着自己的兴趣点，一个连着一个，笨拙地摸索著。
而当我开始走进娘惹文化，那句老话“读万卷书，行万里路”开始慢慢有了形状。
我看电视剧《小娘惹之翡翠山》，读Peranakan研究的书，给大人看的 ，给小孩看的，什么都看。跑去听珠绣的讲座、逛博物馆，在花砖店摸过旧砖的裂纹。
当然，我也输出，写公众号，播客也做了两期关于娘惹的节目。
《从《小娘惹之翡翠山》出发：在门廊下阅读新加坡》
《小娘惹穿的衣服竟然和新航空姐穿的是一个系列？》
但直到上周六录完博客，和家人朋友在新加坡加东吃下一整桌娘惹菜，我才真正意识到：
吃，是所有文化学习方式中，最活色生香、也最诚实的一种。
我好像找到我自己学习文化的切入口了。
那天我们去的是加东的“老娘惹小厨”，一间藏在街角的小馆。
桌布是南洋印花，墙上有好看的娘惹花砖。
空气里有香茅、椰浆、叁巴酱和油烟的混合气味，像是厨房与街头的混合物。
我们在最可爱的大马华人还有热情但是有礼貌Push的店家推荐下点了一桌菜。
吃着吃着，它们像地图一样在桌面铺开：有香料之路的痕迹，也有迁徙家庭的体温。
那不是“七道菜”，而是七种味觉记忆、七个南洋身份的埠。
🥚香脆咸虾蛋饼（Crisp Chinchalok Omelette）
Chinchalok 是马六甲一带常见的发酵虾米，用小虾、盐和米饭一起发酵，味道咸中带酸。煎成蛋饼后，外焦内嫩，虾酱的复杂层次在蛋香中释放。
它不像港式蛋饼的轻盈，也不同于中式的滑顺，而是南洋的“扎实”和“锋利”。
海味在锅气中升起，一口蛋饼，咸得真实，也咸得温柔。
亚叁酸辣海鲈（Barramundi with Assam Pedas）
Assam Pedas 酱由罗望子、香茅、辣椒与姜花熬成，酸辣明亮。虽然海鲈鱼的鲈肉质细嫩，在汤汁中被微微收紧，不腥不散，反而更鲜。
大火油炸过的鱼皮变得很酥脆，让我想起了新加坡伴手礼咸蛋黄鱼皮。
这道菜像南洋的雨季：浓郁又清醒，潮湿又有穿透力。
酸，是热带的解法；辣，是生活的回应。
🥕九层杂炒（Jiuhuchar）
萝卜丝、芋头丝、胡萝卜、木耳、银芽、豆干……至少六七种材料细细切丝，炒在一起。讲究火候，不加酱油，清淡却有层次。
店家推荐的时候，特别强调他们家的会放鱿鱼丝，有些人可能不太习惯，所以如果我们介意可以点炒番薯叶。
没有犹豫一秒，就这个吧。事实证明蘸着蘸酱，生菜叶子的脆爽和杂炒的丝丝入味形成了很丰富的口感。
这道菜经常出现在娘惹家族节庆与拜祖时，是厨房对“秩序感”的一种回应：每一丝都不乱，每一口都在说“整齐”。
一锅细炒，是厨房里的节奏感与情感的交织。
仁当牛肉（Beef Rendang）
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