王尤清｜新加坡纪行（五）：时光交错的文化浮岛——甘榜格南

新加坡纪行（五）：

时光交错的文化浮岛——甘榜格南

文/王尤清

结束小印度的参访后，跟随导航步行约十余分钟，便来到甘榜格南（Kampong Glam）。在新加坡这个高度现代化的都市丛林中，甘榜格南像是一座被历史眷顾的文化浮岛，静静地矗立在时间的流沙中，将新加坡的百年文化交融史折叠在纵横交错的街巷里。

我站在街口，迎著午后炙热的阳光，感受这里的一砖一瓦、一街一巷，仿佛每个角落都存留着往昔的呢喃。 略带闷热的微风裹挟著丁香的馥郁掠过苏丹回教堂（Masjid Sultan）的金色穹顶，在巴梭拉街转角，看着戴头巾的马来妇女与披纱丽的印度姑娘擦肩而过，她们的身影倒映在土耳其灯饰店的玻璃橱窗上，恍惚间竟分不清是现实还是《一千零一夜》的残页。

苏丹回教堂（Masjid Sultan）的金色穹顶 这里曾是马来贵族和阿拉伯商人的聚集地，如今，它不仅仅是一个历史文化保护区，更是一处阿拉伯文明在新加坡交汇的印记。不同的文化在这里碰撞、调和，最终呈现出的不是突兀的拼贴，而是如万花筒般绚丽和谐的新生图案。

来到甘榜格南中心，苏丹回教堂（Masjid Sultan）的金色圆顶在阳光下闪烁著庄严的光辉，穹顶四角的宣礼塔像四支指向天空的毛笔，在蓝天上书写着印度-撒拉逊风格的建筑密码。四周白色的墙体和精美的拱门，让人仿佛一脚踏入了阿拉伯世界。

苏丹回教堂（Masjid Sultan）是新加坡最古老、最具代表性的清真寺之一。这座清真寺的历史可以追溯到1824年，由新加坡首任苏丹胡先沙（Sultan Hussein Shah）倡建。相传，当时苏丹收到英国东印度公司的津贴后，决定在甘榜格南建造一座足以彰显王权的清真寺。

如今，尽管甘榜格南早已不再是苏丹的领地，但这座回教堂依然是穆斯林信仰的灯塔，也是新加坡多元文化的象征。

清真寺内 走进寺内，空气里弥漫着沉静的木质香气，斑驳的光影透过彩色玻璃窗洒在祈祷大厅的地毯上，仿佛是时间留下的诗篇。有人在默祷，有人静静端详著墙上的装饰。这座清真寺最独特的地方，莫过于其金色圆顶的基座——用无数个旧玻璃瓶铺砌而成。这些玻璃瓶来自当年甘榜格南的穆斯林社群，他们为建造这座清真寺而纷纷捐献家中的物品。

如今，岁月流转，这些玻璃瓶仍然安静地镶嵌在历史之中，折射着人们虔诚的信念。

离开苏丹回教堂，沿着阿拉伯街（Arab Street）漫步，空气里弥漫着异域香料的味道——沉香、檀木、肉桂、番红花，层层叠叠的气息交织在一起，让人仿佛置身于中东的香料集市。

街边的店铺错落有致，木质门框上镶嵌著伊斯兰风格的雕花，一家家香料铺、地毯店、手工艺品店、布匹行密密麻麻地排列著。我被一家香料铺吸引，门口挂着一排铜壶与香炉，微风拂过，带起一阵清脆的碰撞声。

阿拉伯街（Arab Street） 漫无目的的走进一家店铺，里摆放着各种银制器具，其中一只雕刻精美的银壶在阳光下闪烁著细碎的光斑。我忍不住伸手触碰，那冰凉的金属触感让我想起了丝绸之路上的驼铃声，想起了那些远渡重洋的阿拉伯商人，他们曾在这片土地上定居、交易，让新加坡成为海上丝绸之路的重要驿站。

当我把玩着大马士革钢制成的星月吊坠时，忽然听见店门口传来熟悉的闽南语——三位华人老太太正在挑选开斋节礼物，她们用掺杂马来语的福建话与店主讨价还价，仿佛这本就是最自然的交流方式。

转过街角，来到哈芝巷（Haji Lane），这里的气息陡然一变。窄窄的小巷两侧，是色彩斑斓的涂鸦墙，每一面墙壁都仿佛是一幅狂野的画作，肆意喷洒著艺术家的激情与想像。 一只巨大的蓝色猫头鹰睁著锐利的双眼，仿佛在窥探世界的秘密；旁边是一位身着波西米亚风长裙的女子，长发随风飘扬；再往前走，墙上突然跃出一个卡通风格的机器人，与不远处的阿拉伯风格建筑形成奇妙的对比。

哈芝巷（Haji Lane） 哈芝巷就像是甘榜格南的灵魂出口，它包容著新旧交融的矛盾，却又浑然天成。白天，这里是文艺青年的天堂，夜晚，则成了一个充满异国风情的微型夜市。街头乐手抱着吉他低声吟唱，酒吧里传来轻快的拉丁音乐，微醺的游客在彩灯下低语交谈。

这条巷子，像是一条时空隧道，一端连着阿拉伯商人留下的过往，一端通向属于新一代的创意未来。 巷口的流动餐车正在售卖叻沙风味的塔可饼，墨西哥玉米饼裹着椰浆辣汤的滋味，像极了这座城市的性格——永远在解构与重构中寻找新的可能。当不同文明的色彩在这里碰撞调和，最终呈现的并非刺目的斑驳，而是如万花筒般绚丽和谐的新生图案。

在这里，历史不是被封存在博物馆里的遗迹，而是活在每一条巷道、每一座建筑、每一缕香气之中。 甘榜格南的魔力，或许正在于它让每个时代的文化碎片都找到了安放的缝隙——就像那些藏在战前店屋二楼的中东茶室，推开花窗就能触摸到二十一世纪的星空。

2025年1月27日